Mini Klub Srbije
Mini Radionica => Kvarovi, problemi i popravke => : gajudin April 27, 2008, 20:22:29 PM
-
u poslednje vreme desava se da mi se auta ugreje do higha
posavetovao sam sa nesom sta da radim , gde sam dobio savet da izvadim termostat jer je ionako leto pa da vidim desavanja
uradio sam to sve medjutim i dalje se pregreva, a uz sve to pumpa za gorivo nema dovoljno hladjenja pa nece da baca gorivo i u kvaru sam dok se ne ohladi
dok sam ispustao vodu takva je gomila djubreta izasla da covek ne vereruje ocima, ali opet dzabe, greje se pa to ti je
sledeci korak je da ocistim hladnjak tj da odnesem na ciscenje magistrala jer mi je nesa rekao da je to uzrok u sta nesumnjam
jer sta je sve ispalo iz bloka motora to je ludilo
dosli smo do zakljucka , posto je auto stajao nekih 7 godina i izgleda da je svo vreme bila voda u njemu i to je nakupilo neverovatno puno rdje
trebam da sredim hladnjak, vlada gt mi je dao broj nekog lika koji to radi za 900 din, kome treba neka se javi
i kada budem to sve udesio da valja molim boga da sve bude ok, jer i ako se onda bude kuvao da ga jebem nemam pojma sta je
i nikada vise vodu necu staviti u hladnja, samo antifriz pa nek je500 stepeni u plusu, kad covek nezna jebi ga,ja tutko vodu i vidi sta napravi, ali nema veze da se sve srediti
ako je neko imao problem ovakvog tipa neka da savet, da li slucajno pre ciscenja hladnjka treba prvo ocistiti kanale u bloku i kako to uciniti, jer dzabe ako ja sredim hladnjak a opet krene krs iz bloka nista nisam uradio :cry:
-
ja sam stavio super cool two core radiator-to bi trebalo da je najbolji hladnjak za Minija(ovog koji nije mpi/spi) ali idalje dize temperaturu tako da smo ustanovili da je pumpa za vodu otisla u ku**c...mozda je slican problem i kod tebe...pogotovo ako na leru dize temperaturu kao i kod mene...
-
jebote pa mozda si u pravu
meni ina leru dize temparaturu ne nesto mnogo ali dize i bogami cuje se pumpa cangrlja ko mesalica
fala na savetu vrlo je moguce da je pored svega ovoga i to u pitanju :good:
-
Minijeva pumpa vode nema funkcije ispod 2000 okretaja, tako da je dobro dok se dugo stoji sa upaljenim motorom koji put stisnut gas da se zavrti iznad 2000 okretaja...
Nisam znao da pumpa goriva ima hladjenje??? :blink:
BTW ako se izvadi termostat, motor se ne moze zagrijati na radnu temperaturu i postoji mogucnost da pregori dihtung glave oko 1. i 2. cilindra...radje kupi novi termostat od Yuga i malo mu smanji promjer sa smirglanjem...
-
Cooling - Controlling water temperature
The introduction of the Cooper S proved to be a testing time for the Mini’s systems, but conveniently provide a guideline as to what the standard cooling system was capable of - that used on the ‘S’ was marginal to say the least!
It wasn’t uncommon for many S’s to spew water from their overflow pipes when ever it was doing anything other than a steady 70 miles an hour, over-heating eventually caused through water loss. Perhaps some deductions can be made from the following…
There are a number of elements involved in controlling water temperature. Some confusion over what to sort first when over-heating occurs leads to wasted time and money, and possibly terminal engine damage. Maximum power is usually generated from A-series engines at 70 – 75 degrees C (160 to 170 degrees F). The main problem with this on a road car is the oil’s unlikely to get hot enough for maximum performance – the results outlined previously. Another being that the heater (where needed) will be grossly inefficient. So, excluding race-cars, the optimum temperature to aim for is 85 to 90 degrees C (185 to 194 degrees F).
Radiators. No amount of tweaking the rest of the cooling system will help if there simply isn’t enough cooling capacity in the radiator. Water capacity used to be the answer, hence the production of four-core radiators. It’s possible the improvement in cooling was a product of more surface area created by the extra tubes, but the inefficient airflow through the congested radiator area reduced its ultimate effectiveness. In reality, effective surface area’s the answer, and why the latest after-market, super-efficient two-core radiators are the best. The standard radiator can just about cope with a standard engine in most cases. The exception appearing to be the fuel injected cars. They’ll stand the limited modifications that can be made without problems. Perhaps it’s the ‘brain’ compensating for it somehow in trimming ignition and fuel? If you’re significantly increasing the power output, I strongly advise fitting one of the aforementioned two-core radiators. And ALWAYS have water flowing out of the heater tap take-off. If no heater or auxiliary matrix is used, plumb it into the top hose. If it’s put back into the bottom hose it won’t work properly, if at all. The water going into the bottom hose at that point MUST be below that in the main hose coming out of the radiator.
I'd like a pound-sterling for every time I've seen an oil cooler doing duty as an auxiliary water radiator. They simply don't work. Well, they do a little. Their design makes them grossly inefficient as the water flows through too quickly, and material spec causes minimal heat transfer. If you need to run an auxiliary radiator, use a heater matrix. See 'Cooling - How it works' for hook-up details.
An expansion tank could be the answer if your motor runs at the right temperature, but is prone to spewing water out the over-flow at odd occasions. Usually when come to a standstill after tramping-on a bit. Water passes into it when over-flow occurs when hot then is drawn back in again when cooling down. Make sure the pressure cap’s fitted to the expansion tank and a flat, plain cap on the radiator.
Fans. They’re there to cool the engine whilst at low speed. Fact. Once above 35 mph or so, it’s airflow through the radiator that does the cooling. Electric fans only help up to about 30 mph, so fitting one won’t cure hot running at speed. The fan creates a barrier to airflow at speed; trimming the blades down in length (NOT removing blades) can often help. Generally the standard plastic fans are the best all-round as they are aerofoil shaped, cutting power consumed, increasing airflow, and quietest running. Two-blade fans are good but noisy, four-blade fans made up of two two-blade fans more so of each. Six-blade ‘export/tropical’ fans better, but noisier! Both eat horsepower.
Water pumps. One good thing that came from ‘S’ development – an improved water pump! Unfortunately, the water pump has fallen into the oil pump syndrome – biggest is best! True for road cars spending most of their time at low-ish rpm under load, but not for high revving engines. The A-series pump is essentially centrifugal; it’s pumping capability squaring with engine rpm. The design’s such that maximum efficiency’s around 2,000rpm, so at low speed it’s hardly moving any water. At 2,000 rpm it’s pumping all the water needed to cool the engine, so higher rpm just means it’s sapping power. If your engine spends all it’s time north of 3,500 rpm or so, a deep impeller pump is costing power, and may be causing cavitation, reducing cooling efficiency. To mediate the A-plus motors got a bigger diameter pump pulley (first seen on the Ss’), and should be used where possible on modified road engines.
I would very strongly advise against the use of the after-market water pumps that have the 'folded tin' impellor as opposed to the cast iron one on the original equipment types. They are grossly inefficient and have a tendency for the impellor to fall off at the worst moments! There are some about with plastic impellors. They seem OK, but I haven't put one to test on a race motor yet. All I can say is I haven't seen a road car with one fitted that has failed yet.
Recent testing has seen the growing popularity of electric water pumps. These have to be the ultimate answer, as their pumping capacity remains constant, as they're completely independent of engine speed. Consequently cooling efficiency is far greater. The only two drawbacks being their initial cost, and installation, as adaptors have to be made up to blank-off the water pump mounting hole. Both, however, are well worth it - the results are outstanding. Not to mention the fact the water pump consumes power to drive it and reduces accelerative power output - to the tune of 4 bhp on a small-bore engine and 2 bhp on the large-bore ones! A further benefit is that the pump can be left running with the engine off after a race/hot/long journey to reduce the problems associated with the 'heat-sink' effects of non-circulating coolant at stand-still. For further information on electric pumps, see relevant article.
Coolant additives. Too many folk seek solace in antifreeze. They keep adding more and more in the hope it'll solve their problems. Whilst a small amount of antifreeze does help marginally as it breaks down the water's surface tension (waters only real drawback as a major coolant), in large amounts it actually makes matters worse (see 'Cooling - How it works' for further information).
The only additive I've ever tested that actually lives up to expectation/recommendation is Redline's Water-Wetter. This stuff basically breaks down water's surface tension without affecting its cooling capability. This maximises water's wetting capability, getting as much water against the metal surfaces of the water jacket as possible. Consequently it prevents the hot-spot syndrome outlined in 'Cooling - How it works'. I always use the liquid product (they do it in crystalised form too, but I'm not so keen on that). Temperature reductions in the order of 8-10 degrees have been experienced. Brilliant stuff. It also acts as a corrosion inhibitor - effective enough to stop ALL corrosion on the block water jacket walls, and the water pump impellor/housing. Lubricates the water pump seals too. Most impressive. For the racers even more good news is it doesn't make your slicks slippery if it gets out of the cooling system.
:?
-
vlada gt mi je dao broj nekog lika koji to radi za 900 din, kome treba neka se javi
ajde ostavi broj ovde...
-
Minijeva pumpa vode nema funkcije ispod 2000 okretaja, tako da je dobro dok se dugo stoji sa upaljenim motorom koji put stisnut gas da se zavrti iznad 2000 okretaja...
Nisam znao da pumpa goriva ima hladjenje??? :blink:
BTW ako se izvadi termostat, motor se ne moze zagrijati na radnu temperaturu i postoji mogucnost da pregori dihtung glave oko 1. i 2. cilindra...radje kupi novi termostat od Yuga i malo mu smanji promjer sa smirglanjem...
upravo tako sto se tice termostata-te "ovo/ono" varijante su uzasne...termostat koji otvara na 82c i koji je za ficu kosta oko 5 eura tako da je iluzorno stedeti na tome...ja sam uzeo onaj sto otvara na 88c ali sam morao ici na 82c jer ide sve toplije vreme...i kako meni taj neki lik,inzinjer sa plminis rece,sto kasnije termostat otvara-to je bolja iskoriscenost benzina i motor bolje radi...
2 core radiator je idealno resenje...kosta oko 80 evra cini mi se...toliko je mene izasao direkt iz engleske...
-
...pa postoji i "letnji termostat" otvara cini mi se na 72 ili 77 stepeni... imam ovde negde, aj kad ga nadjem javicu...
-
Gle...zaboravi na ljetne i zimske termostate...ostavis 88 i stavi dodatni elektricni ventilator!
-
gajudine barabo jedna ,moras vise da se otvoris he he
imas da kupis tekucinu koja cisti hladnjak i to bi trebalo da sipas u sistem za hladjenje te malo provozas
onda ispustis ,ustvari procitaj uputstvo ,uhvati se masnoce i djubreta pa ti zapusi hladnjak to se i meni desavalo
-
kupio i k...c
-
motor je crko... al ko ga jebe, pregurao je svadbu... :blush:
-
ima jos jedna veoma interesantna stvar,koja moze da se desi,a i ne mora,a to je cep od hladnjaka,meni se auto pregrevao konstantno pre i izbacivao vodu kroz crevo pored hladnjaka...zamenio sam cep,tj stavio neki cini mi se sa meksim federom,i sada treba bas dosta da se vozi po paklenoj vrucini da bi nabio temperaturu,ali barem vise ne izbacuje vodu napolje i cim se malo rastereti motor u voznji ohladi ga,tako da skoro da i nemam vise probleme sa pregrevanjem.. :cool:
-
ma jok, ovde je motor otisao u vecna lovista, al ono, nisam imao papire, pukla glava... poskidali sve srafove, matice i ostavili menjac a ostalo u staro gvozdje...
-
Imam jedan problem pa me zanima da li to moze kasnije praviti jos veci
Kompresorom sam produvao sve rupe na bloku sem one sa zadnje strane bloka gde se ispusta voda,to jest "ozracuje".Izgleda je opasno zapusilo i mislim da necu uspeti da otpusim.Da li to kasnije u radu motora moze praviti problem?
Jednom mi se desilo na jednom drugom motoru da sam imao prilicno nestalnu temperaturu dok nisam odvio taj sraf sa zadnje strane bloka i "ozracio" ga
-
kad odvrnes pozadi taj sraf mora da krene voda... ako nece sa kompresorom onda srafciger i cekic i polako kuckaj dok ne krene da otpada... :wink: djura mi reche da je sipao kalgon ali ga nesto i nisam shvatio za ozbiljno :)
-
To je korozija... Ljudi sipaju vodu,i eto... mislim da je jedino resenje skinuti glavu i svu rdju odvaliti mehanicki,jer kad se tu toliko nagomilala,ima tih naslaga svuda u bloku i glavi.
-
ako je motor sklopljen, moj savet, stavi pumpu za vodu neku koja je vec riknula, i sipaj cilit bang i ostavi ga da radi jedno 10min uz malo turiranja (oko 2000rpm)...nakon toga ispusti vodu, a mozes isto to uraditi i sa mravljom kiselinom, nije ni to lose, jedino obavezno neku losu pumpu staviti jer ovo nagriza semering i lezaj........
-
forum.miniclubserbia.rs/index.php/topic,1370.0.html Ovde sam imao slican problem i resen je u potpunosti,pregledao sam i endoskopom gde god je mogao da se zavuce. Nije moralo da uspe,jer je za hemijsko odstranjivanje potreban kakav takav protok,jer hemijska sredstva nece da buse nego samo u prolazu skidaju sa zidova,ili u mirovanju nagrizaju koroziju ali ne duboko.
-
Problem resen :good:
Hvala svima na savetima
U pitanju je rasklopljen blok,pre par dana sam ga ostavio na suncu i sipao antirost jer on najbolje reaguje na visokoj temperaturi.U svakom slucaju to nije upalilo pa sam prvo probao Banetov savet sa cekicem i srafcigerom i upalilo iz prve.Sad je potpuno prohodno
Plasio sam se samo da nema neka krivina unutar bloka,ali nema.Doduse nigde nije bilo cepa pa sam i po tome zakljucio da krivine nema
-
nista bez cekica :laughing:
:good:
-
Treba mi informacija,crevo koje sa "slavine"grejanja kabine ide u kabinu na grejno telo,vezuje se na gornji izlaz-rupu?Nisam obracao paznju kada sam rasturao,a na nekim Minijima nisam ni imao grejno telo u kabini pa nemam odakle sada da vidim
-
dolazna vruca voda ide na gornju lulu grejaca kabine,jer ako stavis dole bice slabije grejanje dok se sva voda neusija u vodenom prostoru...
-
Hvala na odgovoru :)
Pretpostavljao sam da zamenom moze doci do neceg slicnog pa reko najbolje da pitam,da ne eksperimentisem
-
Gledam nesto slavinu grejanja u motorskom prostoru (grejanje kabine)pa mi nesto nije jasno.Kada se u kabini povuce dugme za grejanje ispada da je slavina zatvorena,a kada se vrati slavina otvorena :thinking:
Logicnije je kontra
Ili sam ja nesto ispustio iz vida?
-
da, tako je, tu glupost su ispravili na kasnijim modelima....
-
Da nije Engleski auto bio bih zabrinut,ali ipak rekoh sebi da proverim sa vama :)
-
Gledam nesto slavinu grejanja u motorskom prostoru (grejanje kabine)pa mi nesto nije jasno.Kada se u kabini povuce dugme za grejanje ispada da je slavina zatvorena,a kada se vrati slavina otvorena :thinking:
Logicnije je kontra
Ili sam ja nesto ispustio iz vida?
nema logike ali i ima je.
kod nas se zbog tople klime veči deo godine avtomobili voze bez grejanje. ali kod engleza je sve uvek obrnuto pa je i leti dosta hladno tako da imaju grejanje veči deo leta upaljenjeno. to znači za njihovo tržište su bile slavine u stilu pritisnuto dugme- grejanje, a kod nas pritisnuto dugme- bez grejanja ;-)
to sam naučio kad sam išao 1999 minijem u englesku. pošto je bio jul mesec odlučio sam da izbacim iz auta grejanje (zbog kilaže a i mesta) več sam se prvu noč na putu smrznuo kroz austriju, nemačku.... a i u engleskoj sam često noču vozio zavijen u spavaču kesu.
-
Nije bas neki problem vec vise zapazanje
Kada sam radio zutog 71vo primetio sam da nema onaj lim,usmerivac vazduha ka hladnjaku u motorskom prostoru.Prvo sam mislio da ga je neko skinuo zbog lakse manipulacije motorom,pa i hladnjakom ali kako nisam nasao tragove toga(ujed brusilice,ostatke punkt tacki i sicno)nisam bas bio ubedjen
Gledam pre neki dan motorski prostor drugog Mini 1000,po brojevima sa plocica malo stariji od zutog.On ima taj lim
Da li je moguce da se negde postavljao a negde ne?
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/IMG_2843.jpg)
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/IMG_2841.jpg)
I polozaj FE plocice je zanimljiv.Na zutom svakako nije dirana,fabricki punkt
-
Tvoj mini ne treba ni da ima taj lim.
A ta starija 1000 je verovatno 1970. godište. MKI i MKII su imali.
-
po svim mojim iskustvima taj lim su imali svi rani MK3 miniji.
a možda se tu krije nešta šta i ja naznam.
-
Vladimirov legendarni beli mini je 1971. i nije imao ???
-
Hvala na odgovorima :good:
Ja sam mislio da je promena odradjena kasnije,nisam znao da je vec na pocetku mk3 proizvodnje
Divac je verovatno u pravu,zuti je prva registracija septembar 1971 a na primer broj sasije na plocici (Car No.) je 454484,a beli je ipak dosta iza-319461 tako da je verovatno 70to
Evo tog detalja i sa mk2 cooper-a
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/IMG_2847.jpg)
Indentican belom mk3
Ako bi znali datum prve registracije i bar ovaj Car No. mozda bi nesto mogli zakljuciti.Po logici bi Vladimirov bivsi trebao biti stariji od zutog
-
E da,sve ovo je u stvari pokrenula nalepnica "important this vehicle is wired negative earth".Imam je pa kada sam resio da je zalepim primetio sam da je lepljena upravo na taj lim.Na nekim drugim fotkama sa neta i iz Mini Magazina sam primetio da je kod auta koji nemaju taj lim lepljena na hladnjak pa cu izgleda i ja tako :)
-
E da,sve ovo je u stvari pokrenula nalepnica "important this vehicle is wired negative earth".Imam je pa kada sam resio da je zalepim primetio sam da je lepljena upravo na taj lim.Na nekim drugim fotkama sa neta i iz Mini Magazina sam primetio da je kod auta koji nemaju taj lim lepljena na hladnjak pa cu izgleda i ja tako :)
nadam se da negrešim ali mislim, da sam često viđao tu nalepnicu i na poklopcu motora.
to su godine kad se je išlo iz positive earth instalacije na negative earth i to je služilo kao simpatično upozorenje.
-
Stavi je na poklopac motora:
(http://s9.postimg.org/cdtc35abv/engineaseries_05.jpg) (http://postimg.org/image/cdtc35abv/)
(http://s23.postimg.org/ivjodo90n/image_axd.jpg) (http://postimage.org/)
-
posto je vec pisano o ovoj temi da ne otavram novu, trebalo mi je para savjeta...
mini radi fino, u prvih petnaestak minuta temperatura stoji normalno, zatim pocne naglo da se penje i dostigne maximum, samo sto ne prokuva, nekad se i to desi ali vrlo rijetko(do sada dva puta, za mjesec dana)... i tu varira malo dolje, malo gore, pokusao sam staviti drugu vodenu pumpu i isto se desava, cak sam trazio u knjizi da nije ventilator okrenut na suprotnu stranu i vratio ga kako stoji tamo na slikama, ali i dalje je temperatura u maksimumu, sto se tice protoka vode cini se i to da je ok, ne znam sta vise da radim... bez ako je motor otisao u pm
-
prvo, izvadi termostat i probaj tako da ga provozas pa da vidis da li ce biti problema, ako nema problema onda ti je crkao samo termostat...ako i bez termostata krene da se greje onda mogu biti 2 stvari. Prva je da sa motorom nesto nije u redu (glava, dihtung glave) a druga je sam hladnjak koji dosta cesto zna da se zapusi....Hladnjak mozes nositi u hladnjak servis da ga rasklope i ociste sve celije ili da kupis drugi. Najbolje su se pokazali, barem meni, standardni 3 core hladnjaci...mada nije los ni onaj 2 core ali sa vecim celijama...sve zavisi od masine...
-
prvo, izvadi termostat i probaj tako da ga provozas pa da vidis da li ce biti problema, ako nema problema onda ti je crkao samo termostat...ako i bez termostata krene da se greje onda mogu biti 2 stvari. Prva je da sa motorom nesto nije u redu (glava, dihtung glave) a druga je sam hladnjak koji dosta cesto zna da se zapusi....Hladnjak mozes nositi u hladnjak servis da ga rasklope i ociste sve celije ili da kupis drugi. Najbolje su se pokazali, barem meni, standardni 3 core hladnjaci...mada nije los ni onaj 2 core ali sa vecim celijama...sve zavisi od masine...
vađenje termostata ne daje ispravnu sliku osim grube ocene.
naravno prvo uvek potrebno proveriti termostat.
drugo... obavezno proveriti čep na hladnjaku. često su problemi zbog njega.
treče.... podestiti paljenje i sve preostalo na motoru
proveriti dali ispravno radi satič i ako nije senzor u glavi pun taloga.
inače.... obično su minijevi motori stari, puni taloga.... potrebno ih je pročistiti. stara praksa ide i sa ocatom ili sodom.... ali kada je blok i glava začepljena po kanalima i unutrašnjost puna taloga pošto se je premalo koristilo antifriza onda je često potrebno i rasturiti motor. ja sam samo u ovoj godini ima nekoliko takvih primera.
-
Imam jedno pitanje ako moze, iz razloga sto mi je jako nelogicno, kakve veze cep na hladnjaku ima sa pregrevanjem motora? :)
-
Imam jedno pitanje ako moze, iz razloga sto mi je jako nelogicno, kakve veze cep na hladnjaku ima sa pregrevanjem motora? :)
pitanje je na mestu.
čep koji nema dovoljno snage obično ispušta pritisak i sa tim i vodu a da se to ne primeti..... sve dok voda na "mističan način" ne izčezne... a kada je premalo vode onda uvek počne da kuva i para izbija preko čepa..... naravno u tim primerima uvek dolivamo vodu bez da pomislimo gde nam beži napolje.
neki su tražili uzrok čak i godinu i više dok nisu našli taj banalno jednostavni razlog.
treba znati i da postoje različiti čepovi! to znači čepovi za različite pritiske i različite dužine grla.
:hi:
-
cep je veoma bitan mare jer ima cepova koji trpe razlicite pritiske pogledaj na minispares-u,imas cepove i do 15 psi ja mislim,ja sam imao slican problem i tek kada sam zamenio cep stabilisala se temperatura i principu ti je gregor sve objasnio.
Samo sto je meni voda nestajala vidljivo i to cim malo predje radnu temperaturu,na cevcici ispod cepa je sikljala voda
-
znam znam znam znam :)
-
Hvala na odgovorima :good:
Ja sam mislio da je promena odradjena kasnije,nisam znao da je vec na pocetku mk3 proizvodnje
Divac je verovatno u pravu,zuti je prva registracija septembar 1971 a na primer broj sasije na plocici (Car No.) je 454484,a beli je ipak dosta iza-319461 tako da je verovatno 70to
Evo tog detalja i sa mk2 cooper-a
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/IMG_2847.jpg)
Indentican belom mk3
Ako bi znali datum prve registracije i bar ovaj Car No. mozda bi nesto mogli zakljuciti.Po logici bi Vladimirov bivsi trebao biti stariji od zutog
Koliko je bolje hladjenje kada ima ovaj dodatni lim? Da li se u ovom slucaju hladnjak kaci na lim ili je i dalje vezan za motor?
-
i dalje je hladnjak na motoru
-
cep je veoma bitan mare jer ima cepova koji trpe razlicite pritiske pogledaj na minispares-u,imas cepove i do 15 psi ja mislim,ja sam imao slican problem i tek kada sam zamenio cep stabilisala se temperatura i principu ti je gregor sve objasnio.
Samo sto je meni voda nestajala vidljivo i to cim malo predje radnu temperaturu,na cevcici ispod cepa je sikljala voda
Imam i ja isti problem, znači na miniju je čep od yuga, pošto sam izgubio origigi... Čim se malo ugrije pušta vodu na onu cjevčicu ispod čepa, tako da mi izgubi dosta vode.
-
cep je veoma bitan mare jer ima cepova koji trpe razlicite pritiske pogledaj na minispares-u,imas cepove i do 15 psi ja mislim,ja sam imao slican problem i tek kada sam zamenio cep stabilisala se temperatura i principu ti je gregor sve objasnio.
Samo sto je meni voda nestajala vidljivo i to cim malo predje radnu temperaturu,na cevcici ispod cepa je sikljala voda
Imam i ja isti problem, znači na miniju je čep od yuga, pošto sam izgubio origigi... Čim se malo ugrije pušta vodu na onu cjevčicu ispod čepa, tako da mi izgubi dosta vode.
veoma je bitno imati pravi čep, jer je napravljen za pritisak minijevog motora.
mada čak i kod nekin novih minijevih čepova je loš kvalitet pa pušta vodu. obavezno promatrati!